简而言之，老国务卿先生对中国国酒的印象可以归纳为“烈性、爆炸、需要勇气才能喝、喝久了会上瘾并夸大其作用”。
显然，这一切与好的滋味全无关系。
这种观点颇能代表欧美人眼里的中国白酒形象，在他们眼里，白酒并不是一种好的饮品，而是带着遥远东方神秘色彩的，与宗教和民俗有关的“圣水”。
许多国人一厢情愿地认为，白兰地、威士忌、伏特加、金酒、朗姆酒和中国白酒，应该并称为世界六大蒸馏酒。
但老外们并不这样觉得——因为中国白酒相比于其他五种主流蒸馏酒，还有个重要的区别：酒曲。
白酒是粮食经微生物发酵产生，而酒曲则是为发酵提供了最初始的微生物，是整个发酵的直接动力。粮食经过发酵，在不同的微生物环境中会得到酒、醋、酱等不同的产品。中国白酒界素有“曲是酒之骨”之说，就是说酒曲对发酵产酒起到了搭框架的作用。
和其他国家自然发酵的酒精饮料不同，在中国，无论是白酒、黄酒，都以人工添加酒曲的方式，直接决定了发酵的走向——发酵产生的是酒而不是其他。
酒曲有着极其复杂的菌群，它们能把谷物里的脂肪分解成脂肪酸、有机酸；把蛋白质分解成氨基酸、醇类、醛类、酮类和含氮化合物。这些东西和淀粉分解出的酒精相互作用，发生酯化反应，也就形成了复杂的，不同于西方蒸馏酒的浓郁香味。
但另一方面，在闻不惯白酒的外国人看来，中国白酒的味道近似于抹布或馊米饭味，也不是完全没理没据。本质上来说，抹布和馊米饭，也是霉菌分解蛋白质、脂肪和淀粉的载体。
这就是外国人不爱喝中国白酒的最根本原因。
在他们眼里，也许用食用酒精勾兑的“液体发酵”白酒，更适合做成各种鸡尾酒的基酒。
蔡澜在论述什么酒最好喝的时候说：“配合菜色的酒最好喝，吃杭州菜喝花雕，吃日本菜喝清酒，吃西餐喝红白酒。配合情景的酒最好喝，到俄罗斯时喝伏特加，到韩国时喝马歌丽，到希腊时喝乌索。”
唯独少了白酒。
是的，中国白酒是适宜独饮的。
只有斟一小杯，细细酌，才能尝出其中包含的各地土壤、水、空气所包含的滋味。原因无他，独特的自然环境孕育独特的霉菌群，独特的菌群孕育独特的酒曲，最终，诞生独一无二的白酒香型。
别说兑入其他饮料，哪怕几粒冰块，也能让白酒的滋味走形，尝不出其中微妙的变化。
中国人为不同香型的白酒起了饶有意趣的名字，诸如酱香、浓香、清香、董香、豉香、凤香……虽然从化验结果看，不同香型之间成分确实不大一样，但中国人至今却没能如葡萄酒一样为白酒严格分级标准化。形容各个香型的评语也多是“幽雅细腻、酒体醇厚、回味悠长”之类只可意会不可言传的词儿。
就好像中国人在做菜时的“酌量加糖”“半勺盐”“一注酱油”一样，到底用多少，不是功力深厚的大厨，不足以洞察其中玄机。
总而言之，好的白酒，一定要亲自入口，才能体验其滋味微妙而又嬗变万千的神奇。毕竟，一个没有把白酒尝遍的人，他是不大懂得清水之味的；一个人一辈子都安分守己，他也就从来不会拥有足够丰富的人生。
基辛格初访中国之后的一年，尼克松也开启了访华之行。自然，中国白酒成了当时宴请美国总统的主角。
尼克松的胆子可要比基辛格大多了，在喝了一大口后露出不可描述的表情后，总统先生对白酒的评价是“应该拿去做飞机燃料”。
据说，他拿着恩来总理送的白酒回国后，还向他的女儿特里西娅展示将白酒倒在碗里直接点燃，结果差点在白宫引发大火。
嗯，喝惯了威士忌加冰块、喝惯了鸡尾酒的洋人们，永远都不会懂中国白酒真正的吸引力所在。