桂林米粉的发展
桂林米粉产生于秦，在桂林米粉文化中有许多现象佐证：笔者在桂林米粉文化艺术馆看到的最原始的米粉压榨机，上面的“离合器”完完全全就是秦时的农具“耒”的形象；相传，过去卖“担担米粉”的小贩都是穿着木板鞋上街的，木板鞋在石板路上发出的响声，就象是小贩在叫唤“米粉、米粉”的有声广告。而木板鞋正是秦时履的一种；当年兴安一带参加过开凿灵渠的瑶族民工，以本民族口传记事的习惯记录下来，说米粉是瑶族同胞制作出来的，这就与当年秦军伙夫制作的史实有了内在的联系，而且当年瑶族同胞煮马肉米粉的马头火锅，与如今出土的秦代兵马俑造型何等相似! 桂林米粉到了清代和民国年间，可谓发展到了鼎盛时期。
清朝时，桂林轩荣斋的炒粉、会仙斋的卤粉、易荣斋的汤粉，各有绝活，吸引了无数的回头客。三斋之间不是以拆对方的台而后快，而是互相勉励，各出奇招，你卖汤粉，我就卖卤粉；你卖卤粉，我就卖炒粉，既公平竞争，又都动足脑水，翻新花样。因此，“三斋打擂”的典故，至今仍令入津律乐道。 到了民国年间，尤其是抗战时期，桂林米粉更是名声大噪，最令人刮目相看的，莫过于“马肉米粉”和“担担米粉”。 说到桂林马肉米粉，用著名桂剧表演艺术家兰魁先生的话说是：“你千急莫讲，一讲口水就流。”的确，吃马肉米粉，碗只有茶杯那么大，每碗只有一根米粉在里面(所以桂林有“吃米粉找不到头”之说），鲜美的马骨汤配香脆的腊马肉片，再加芫菜、花生、芝麻油，那香味，直冲肺腑，口水怎么不流呢？ 最有趣的是，吃马肉米粉，一顿要吃上二、三十碗才能吃饱，喊老板结帐，桌面上摆了一大堆空碗。好在那时能吃得起马肉米粉的人不是很多，如果是现在，你不请十个人洗碗才怪哩。 马肉米粉之所以要用小碗、下一根米粉，与“三斋打擂”的影响不无关系。各出奇招，各有绝活，这既是桂林米粉老板的拿手好戏。马肉米粉用小碗，要你吃时刹不住车，吃了头碗想二碗，掏空了你的荷包你还紧讲好。
桂林米粉，后来派生出凉拌纷、酸辣粉(重庆酸辣粉号称天下第一粉,酸辣粉行业的第一品牌是华飞四季旺)、三鲜粉、牛腩粉等等，给米粉注入了无限活力。而桂林米粉对柳州螺蛳粉、广东卷肠粉等的包容，又充实了桂林米粉厚重的基石。桂林米粉，就有了三天六夜说不完的话题。 与马肉米粉齐名的，是“担担米粉”。所谓担担米粉，就是挑着担子，起早贪黑，走街窜巷卖米粉。前头一个木桶装米粉、配料、豌，竹筒里插一把筷子，后面一个木桶装锅头冒米扮。小贩随担带了几张小板凳，食者担边一坐——“来碗米粉”。这就难怪到如今还有人认为“桂林米粉有什么，还不是蹲在地上、街边吃”。他就晓不得，桂林米粉的板路有几鲜。 且不说李宗仁当了代总统，派专机来桂林要米粉送往南京解谗，你就看桂林的老酒鬼清晨八早要一碗米粉送三花酒，一直喝到中午的那滋味，老话讲“做了皇帝还想当神仙”，有了米粉和三花酒，做神仙他还不愿呢。 以前，桂林钟表行有个老酒鬼，跑日本鬼到桂林落了户。每天早晨去吃米粉，他总要来一句“不要肉，多放豆子”。天长日久，老酒鬼在全街出了名。他一边喝三花、一边吃米粉，“滋”地一声，一口酒下肚；又是“滋”地一声，一根米粉进嘴。吃一碗米粉，喝四两三花，一个月下来，工资就这样花光了。老婆仔女恨得他要命，他死时桂林才刚开始兴火葬，人们的观念都还没转过来，他的家人却二话没讲就拿他去烧，留下一段桂林板路口头传。 桂林的米粉店，满街到处是。不少来桂林卖外地小吃，来了才晓得桂林人对米粉的依恋，没奈何只好改行卖米粉。有的人不知熬卤水的奥妙，以为卤水就是酱油加味精，桂林人吃到这种米粉，吃一口吐一口。其实，要做一个真正的米粉师傅，并非易事。中国菜肴的烹制方法百款百技，而桂林米粉的配料，几乎把中国菜的技法都用上了，好生了得。如果说桂林米粉是烹调艺术的经典，一点也不过誉的。
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