扶霞在四川烹饪高等专科学校学习。资料图
英国姑娘扶霞·邓洛普上世纪90年代来中国调研，当时还是抱着学术研究的目的，想研究一下中国的少数民族史，于是选择了四川成都，成为了四川大学的一名留学生。谁也没想到，这姑娘对学术研究本没兴趣，她填写研究课题申请奖学金的时候，耍了一个小花招，学术研究是假，脑子里浮现出的四川美食才是她真正的爱好
思郁
后“舌尖”时代，催生了大量的美食纪录片，有讲川味的，有说湘菜的，有讲顺德味道的，也有说新疆味道的。
这些美食纪录片满足了大量美食爱好者的口腹之欲，很多人就根据这些纪录片，按图索骥，飞到这些美食之都，一家店一家店地去打卡。但是这些纪录片，看多了也就觉得索然无味，坦白来讲，就是给商家做广告的嫌疑越来越重，盘点和总结美食的部分则越来越虎头蛇尾。
隐藏在街头巷尾的美食
不过，近期看过的两部美食纪录片值得一提：一部是韩国人拍摄的《街头美食斗士》，主角是韩国综艺中有名的美食家白钟元，他带领着团队，寻找世界上各个城市的街头小吃，第一季共拍摄了六集，其中三集涉及到中国，包括成都、香港和哈尔滨。韩国人拍综艺的技法是一流的，而且白钟元对中国各地的美食小吃提前做了大量的调研工作，所以每到一处，寻找的街头小店，都是当地人最钟爱的美食，因此，这档美食综艺让人看得心服口服。
第二部美食纪录片叫《人生一串》，顾名思义，就是盘点中华大地上最负盛名的烤串。千万别小看烤串，这种貌似不登大雅之堂的街头小吃，搭配夏天的冰镇啤酒，那可是我们挨过炎炎夏日的最佳伴侣。
《人生一串》最大的特点当然不是盘点那些普通的羊肉串、烤鱼、板筋、肉筋之类的烤串，这种满大街都是的烤串品种也没啥好盘点的，这个节目最大的特点就是盘点隐藏在大街小巷中的“暗黑美食”。
几集看下来，保管你倒吸一口气，什么烤蚕蛹、烤蚕虫、烤羊鞭、烤猪眼、烤猪鼻筋、烤血管、烤海肠……这么说吧,这些食物衬托着你平时吃的烤脑花、烤羊腰什么的都显得小儿科了。
总而言之，在我们的嘴里和胃里，几乎没有什么不能烤着吃的。
为什么我要推荐这两部美食纪录片呢？首先，《街头美食斗士》涉及到的一个话题是：外国人如何看待中国的美食，观看这部节目的时候，你会发现美食其实是没有国界的。
举一个例子，节目中的主持人白钟元是韩国人，但是在成都的时候说中文，去香港的时候说粤语，去泰国的时候说泰语，去日本的时候说日语，好像多种语言信手拈来，让人佩服得不得了。
但是他自己在节目中谦虚地说，他的中文其实是“菜单中文”，就是说他是根据菜单点菜的时候学习的中文，中文还达不到日常交流的地步，因此只看得懂菜单，其他语言也是用这种“菜单”的形式学习到的，这就是美食无国界的最佳说明。
其次，《人生一串》涉及到另一个话题则是：中国人是不是什么都能拿来吃？这其实也是外国人对中国人的一种看法。当然，有人会认为这是一种东方主义的偏见，好像中国人是未开化的野蛮人，文明程度堪忧，什么东西到我们手里，首先想到的属性就是它是否具有食用价值。从这个不是偏见的偏见出发，就会引发出另外一种声音的质疑，中国人发明的暗黑美食似乎让外国人很难接受。
大概正是因为重重文化的隔膜才造成西方人来到中国之后，畏首畏尾，什么也不敢尝试。
西方人眼里的中国美食
不过，今天推荐的这本书的作者算是个例外。这位英国姑娘叫扶霞·邓洛普，她写了一本关于中国美食的书叫《鱼翅与花椒》。如果你翻看她的履历就会发现，她不仅研究中国美食，还撰写过《川菜食谱》《鱼米之乡：中国江南菜》。这就让人刮目相看了。我印象中，上次读到专门以菜谱的形式向西方人介绍中国美食的，还是杨步伟的《中国食谱》。
杨步伟是赵元任的妻子，赵元任是中国的语言之父。当年赵元任带着妻子去哈佛大学教书，妻子杨步伟是个新时代女性，不甘于成为家庭主妇，她和西方人接触久了发现，这些人对中国的饮食文化十分无知。于是她利用空闲时间撰写了一部《中国食谱》。她本人不懂英文，这本书她用中文写，女儿帮助她翻译成英文，丈夫再帮她作注，可谓集全家之力完成的一本书。
她从中餐烹饪原理、用餐礼仪写到东西方文化差异，兼介绍中国各地的传统习俗。出版后被《纽约时报》报道，广受欢迎，再版二十多次。
扶霞是个英国姑娘，成长于牛津，毕业于剑桥大学文学系，对中国文化充满兴趣。上世纪90年代来中国调研，当时还是抱着学术研究的目的，想研究一下中国的少数民族史，于是选择了四川成都，成为了四川大学的一名留学生。谁也没想到，这姑娘对学术研究根本没兴趣，她填写研究课题申请奖学金的时候，耍了一个小花招，学术研究是假，脑子里浮现出的四川美食才是她真正的爱好。
大多数留学生，如果说对中国的美食感兴趣，也只限于做个吃货，但是扶霞不一样，她对美食的野心更大，除了吃，她还想着学会怎么做。她甚至还去报了一个厨师培训班，成为当时四川烹饪高等专科学校里唯一的一个外国姑娘。她不但成为了一个专业的厨师，还真正的把美食当成了文化来调研，毕业论文研究的是川菜，后来还撰写了川菜食谱，从一个纯粹的吃货进阶为了一个地道的中国美食家。
《鱼翅与花椒》就是她这些年研究中国美食的心路历程：从一开始见了皮蛋就觉得恶心的西方人，变成了一个嗜辣、啃兔头，喜欢吃川菜和火锅，什么都敢吃的研究中国饮食的美食家。
东西方的饮食偏见
中国人真的什么都敢吃吗？与其说这是一种文化偏见，倒不如说是一种误解。我们可以从两个角度看待这个问题。
第一个角度，无论是否承认，中国的饮食文化确实年代久远，比如商朝的传奇厨师伊尹，因为丰富的烹饪知识，甚至被任命为宰相，这是中国厨师的祖师爷。中国历史上，文人美食家，家厨私房菜的故事更是传得数不胜数。这么多年的历史积淀，人们在吃上已经不满足简单的口腹之欲，所以我们的美食宗旨就是孔子在《论语·乡党》提到的“食不厌精，脍不厌细”，普通的食材已经满足不了人们对美食的追求，需要在更丰富，甚至各种稀奇古怪的食材上寻找存在感，这大概就是所谓的“中国人什么都敢吃的”缘由。
还有一个时代的缘由值得提及。像我们父母那一辈人，他们都是经历过饥荒的一代，上个世纪的中国风云变幻，政治运动、天灾人祸，普通百姓过着蝼蚁一般的生活，饥荒年代里，人们为了生存，什么都能吃、什么都敢吃、什么都得吃，而且为了吃发明了各种各样的做法、吃法——不要小看这种形式主义的“吃”。普通年代里，吃是为了填饱肚子，而在没东西可吃的年代里，一点点食材，却可以有多种吃法，那些发明的“吃法”，让人们保留着一种人性优雅的尺度，让人没有丧失基本的文明。
从饥荒年代走过来的一代人，内心保留着过去缺少食物、难以果腹的记忆，对他们来说，吃东西最重要的就是不能浪费。换句话说，一种食材，要吃透它，要吃遍它，无论是肉、还是骨头；无论是脂肪、还是内脏；无论白菜叶、还是白菜帮都不能浪费，这才是对食物最基本的尊重。
食物面前，人人平等。中国人的什么都敢吃，正说明他们对食物的一种尊重。借用扶霞在书中的一句话总结，我们喜欢美食，归根结底来说是因为能从吃食中找到慰藉：“生活是苦的，食物却能带来一丝暂时的甜。”
扶霞在中国很多年，她撰写了很多美食文章，对中西方的美食文化也有自己的认知。在她看来，向西方人介绍中国的饮食文化，就如同让中国人接受西餐一样难。
扶霞在《鱼翅与花椒》中用一章写了中西方饮食文化的隔膜。谈饮食文化，我们总有说不完的骄傲的理由，中国有八大菜系，有煎炒烹炸蒸各种技法，有出神入化的刀工、火候等，我们甚至把中国的炒锅推广到了全世界，按照扶霞的说法，如今英国百分之六十五的家庭都有一口中华炒锅，中国菜甚至超越了印度菜，成为全英国最爱的“民族菜”。这些当然值得我们自豪，但却不是我们滋生傲慢的理由。
西方人对中国人的美食有偏见，我们对西方的饮食何尝没有偏见？
在我们的意识中，西方的饮食就是汉堡、意面、沙拉、烤肉等，我们不会将其细化考虑意大利的饮食、法国的美食、英国的美食，在我们的偏见体系里，它们都一样。我们是美食大国，也该有包容天下食物的态度，对待世界各地的美食一视同仁。
要知道，在吃的文化上，我们有历史不假，别人也能后来者居上。我们有文化不假，别人也能吸收和同化。别人都在学，我们固守不前。这就是我们的狭隘了。
责任编辑：马蓉蓉
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